Efecto final del efecto fuego con photoshop

Empezemos con el resultado final que obtendremos al final del proceso:

Primera parte: Conseguir el efecto fuego sobre texto o letras

Creamos un documento nuevo en photoshop, colocamos una capa con el fondo negro y encima escribimos el texto «fuego». Como siempre, recomiendo duplicar la capa nada más empezar para tener una copia de la capa original (por si acaso).

Ahora vamos a aplicar unos efectos sobre la el texto escrito: Resplandor exterior, interior, satinado y superposición de colores.

Selecciona la capa de texto, en la parte inferior pulsamos sobre «Fx» y elegimos «Resplandor Exterior». Aunque vamos aplicar varios efectos, empezaremos por éste.

Resplandor Exterior

Elegimos de la pestaña estructura un color rojo intenso. Y establecemos los parámetros señalados en la imagen.

Resultado:

Superposición de colores

Realizamos el mismo proceso con la Superposición de colores, esta vez la opacidad la cambiamos a 100% y un color anaranjado. (RGB #e5c23b)

Resultado:

Satinado

Misma operación con el Satinado, en modo Multiplicar y los parámetros de la imagen. Elegimos un color marron-rojizo. (RGB #872d0f)

Resultado:

Resplandor Interior

Seguimos el proceso con Resplandor Interior. Modo Trama  y seleccionamos un color mostaza (RGB #e5c23b)

Resultado:

Rasterizar y eliminar parte superior del texto

Para poder eliminar parte del texto, primero debemos aplicar una transformación a nuestra capa. Debemos Rasterizar la capa de texto.

Pulsando el botón derecho sobre la capa, buscaremos en el menú la opción «Rasterizar texto«:

Ahora ya podemos modificar el texto rasterizado. Debes seleccionar la herrienta de borrado (E) y eliminar la zona superior del texto con el siguiente resultado.

Efecto Licuar (paso opcional)

Este paso es opcional, pero con él conseguiremos deformar en parte los bordes de las letras que posteriormente se verán a través del fuego. Para realizarlo, buscamos el efecto Licuar en la parte superior de photoshop:

Una vez seleccionado Licuar, aparecerá el escritorio para realizar el «Licuado» (un licuado es hacer efecto líquido).

En la parte derecha, elegiremos el tamaño del pincel según el tamaño de nuestro documento. Y la densidad del pincel a 50.

En la parte izquierda debemos seleccionar la mano con el dedo (Transformar hacia adelante creo que se llama). Debes aplicar el licuado sobre los bordes de las letras.

Resultado:

Con esto hemos preparado las letras para ahora colocar el fuego encima.

Segunda parte: Obtener el fuego y aplicarlo sobre las letras

Busca en Google imagenes con fuego

Realiza una imágenes en Internet  de la que vas a «extraer el fuego» para llevarlo a nuestro proyecto. Busca en Google «fuego».

Ahora, es tan sencillo como usar el botón derecho sobre una de las imágenes buscadas en google y seleccionar «copiar y pegar» en Photoshop.

Recortar el fuego

Una vez tengas la imagen abierta en un documento de photoshop, para obtener el fuego, debes seleccionar los tonos verdes. Para conseguirlo, dirígete a la pestaña Canales. Mantén pulsada la tecla «Ctrl» izquierdo del teclado y haz clic sobre el canal verde.

(NOTA:  puedes desactivar el resto de canales y perder los rojos y azules. Debes activar todos los canales después de esta operación antes de arrastrar la imagen)

Con este paso debe haberse seleccionado los pixeles verdes en la imagen del fuego:

Usando la herramienta Mover, arrastra el fuego a tu documento donde se encuentras las letras y colocalo sobre la base de las mismas.Esta capa debe estar por encima de la capa de las letras.

Puedes transformar (Ctrl+T) para ajustar su tamaño a tus necesidades.

Últimos retoques

Ahora sólo nos queda realizar el borrado del fuego sobrante de alrededor con la herramienta Borrar (E), con un flujo y opacidad del 100%.

En caso de que no se vean bien las letras, tapadas por el fuego, también puedes borrar este fuego sobre las letras para destacarlas más, pero usando una opacidad y flujo del 50% (ambas). (El tamaño del pincel depende del tamaño de tu proyecto).

Modo de capa Sobreexposición Lineal

Por último, debes seleccionar la capa del fuego y cambiarla al modo «Sobreexposición lineal (añadir)«, para que el fuego tome un tono más acorde:

Como resultado final tendrás tu efecto fuego muy realista:

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Primer paso, calidad al realizar la fotografía, el sensor de mi cámara

Cuando realizas una foto con tu cámara, la imagen puedes indicar que calidad o resolución quieres. Mientras más resolución, mayor peso (tamaño) más información en la foto, lo que quiere decir que podrás sacar una copia más grande en un momento dado ya que la fotografía contiene más información por cm².

Lo contrario no es posible, es decir, no podemos hacer una foto en una resolución menor e intentar ampliarla. Bueno, os mentí, si es posible, pero se pierde calidad (no entraré en detalles).

¿Qué resoluciones tiene mi cámara?

Entrando en el menú de mi Canon 60D (puedes mirarlo en el menú de tu cámara).

Las resoluciones se miden en píxeles, que es la medida para las pantallas, aunque tienen correspondencia en cm y todo depende de la información contenida en cada «pulgada».

Veamos antes las resoluciones de mi cámara:

Todo dependerá de nuestra cámara, el sensor que tenga, etc.

Tamaño, Resolución y píxeles por pulgada (ppp)

Si hablamos de el tamaño de la imagen, normalmente pensamos en centímetros (cm), ya que en realidad, cuando imprimimos una foto, ésta se mide en cm. 20×30 cm, 30×40 cm, 30×45 cm, etc. Y solemos solicitar una copia utilizando estas medidas.

Y si hablamos de ver la imagen en una pantalla, hablamos de resolución: 800×600 px, 1280×720 px… y son las medidas de nuestra pantalla, monitor, móvil, etc. Es decir, un pixel es la únidad mínima homogénea en color de una imagen digital, de una imagen representada en una pantalla digital. Si haces un zoom en photoshop, podrás ir aumentando la imágen hasta ver los píxeles de la imagen.

Ahora bien, lo fundamental aquí son los píxeles por pulgada (ppp), que es una medida de impresión. Los ppp nos indican que cantidad de píxeles que existen por pulgada (una pulgada = 2,54 centímetros). Simplemente deciros que una buena elección para imágenes para la web sería de 96 ppp (o 72, con menos peso o tamaño), ya que no van a ser impresas en papel y por tanto, no se necesita mucha información en la imagen. Nuestro ojo en pantalla no necesita más para ver una imagen con calidad en la pantalla, es incapaz de detectar unos ppp mayores.

De hecho, si haces una captura de tu pantalla del ordenador (Botón Imprimir-Pantalla) y la pegas en un nuevo archivo de photoshop, observarás que la resolución de tu pantalla será probablemente de 72 ppp.

Si vamos a llevar a imprimir nuestra foto, lo mejor sería usar una calidad de 300 ppp, ya que irá impresa en papel y ahí si podríamos notar el pixelado (típicos cuadraditos al hacer zoom) si usamos unos ppp más bajo. Esos 300 ppp en papel significa que en una pulgada (2,54 cm), tendremos 300 «puntitos de definición», con lo que tendrémos una calidad fotográfica de nuestra imagen (en papel).

Extensiones, que formato elegir

Por último, debemos elegir el formato de la imagen. El formato de archivos gráficos indica el modo en el que se guardará, si usa o no compresión, si usa capas, etc.. Existen muchos formatos, jpg, png, bmp, gif, jpg2, psd, .tiff, etc.

Algunos formatos guardan la imagen con capas, otros realizan compresión con o sin pérdida de calidad,otros permiten transparencia, elegir la calidad, etc.

Debes tener en cuenta que algunos formatos (jpg, png..) os permiten elegir que tipo de calidad debe usarse. A Mayor calidad, menor compresión y por tanto menor pérdida de calidad.

Conclusiones

Como conclusión, deberías tomar las fotos a una resolución grande, que te permita después reducir el tamaño si fuera necesario, ya que al revés no se puede hacer porque la imagen pierde calidad.

Para el formato os comento que podéis usar el formato .png para web, ya que la imágen queda guardada con una calidad aceptable y además permite transparencias. Con 96 ppp. Con una calidad / compresión de 80%.

Si vamos a usar la imagen para llevarla a imprimir a un laboratorio, podéis elegir .jpg a máxima calidad, y por supuesto 300 ppp. Aunque también podéis preguntar si la prefieren en tiff o en otro formato. La calidad elegida en este caso será del 100% o máxima, para que no haya pérdida de información.

El tamaño de la foto para web, dependerá para que vayamos a usarla. Si es para un logotipo, podéis usar una resolución de 300×300 (cuadrado), 400×200 (rectangular), etc. Estas imágenes que véis en el artículo, tienen un tamaño de 600 píxeles de ancho.

Photoshop, cambiando de pixeles a centímetros

El tamaño de la foto para imprimir, depende también de los cm. Puedes abrir una imagen o fotografía con Photoshop y pulsar en el menú «Imagen->Tamaño de la imagen«, para ver el tamaño en píxeles y cambiar la medida a centímetros. Lo mejor es llevar la imagen en jpg al máximo de resolución que nos permitió lanzar nuestra cámara, en este ejemplo 5184 x 3456 píxeles con 240 ppp. (36,58 x 54,86 cm)

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Veamos el proceso con un ejemplo al unir dos imágenes correspondiente a una misma fotografía que fue escaneada a trozos:

• Abriremos ambas imágenes con photoshop. Ajustaremos el tamaño del lienzo de una de las fotografías, y así tendremos hueco para insertar la otra mitad (yo he duplicado el tamaño hacia abajo)
• Usando la herramienta seleccionar, arrastraremos la segunda mitad a la primera, e intentaremos hacer coincidir las dos fotografías:

• Puede ocurrir que los niveles de la luminosidad, color, etc. no coincidan. Por ello vamos a crear una capa de ajuste -> Curvas para una de las capas (o para cada capa si fuera necesario). Incluso podríamos crear varias capas de ajuste para: luminosidad, intensidad, equilibrio de color, etc. si fuera necesario.

• Aparecerá entonces una capa «Curvas 1»:

• Esta capa de ajuste, afectará a todas las capas visibles. Para que sólo afecte a una capa en concreto, debemos colocar el cursor entre la capa que contiene la imagen y la capa de ajustes, con la tecla Alt. De tal forma que aparece ese símbolo entre las capas.
• Ahora ya ajustamos los niveles para que coincidan lo máximo en la fotografía:

• Ya casi estamos. Al tratar de unir las dos capas, se produce un corte que debemos disimular. Para ello vamos en primer lugar a unir todas las capas, seleccionándolas y pulsando el botón derecho sobre ellas (combinar).

• Ya tenemos una sóla capa, pero aparece con un candado. Pulsaremos primero dos veces sobre la capa para desbloquear el candado.

• Si fuera necesario, podemos crear una capa de ajuste para tono, saturación, brillo-contraste, color,etc… Con la ventaja de que cada capa de ajuste no altera la imagen «original», siempre podemos desactivar la capa para ver los efectos:

• Vamos a duplicar la capa original. Para ello,  ya podemos colocarnos sobre ella y pulsando la tecla Alt, arrastrarla y duplicarla:

• Ahora, a la capa que está por encima, le aplicamos un Filtro ->Desenfocar -> Gaussiano, con bastantes pixeles de valor, de tal forma que la imagen aparecerá borrosa. Este valor dependerá de la resolución de la imagen:

• Añadiremos una máscara de capa a dicha capa para después modificarla, y que solamente afecte a la franja de unión entre las dos fotografías. Para agregar una máscara, pulsamos en el botón correspondiente:

• La máscara aparece en la parte derecha de la imagen. Como sabrás, sólamente la parte que esté dibujada de blanco en la máscara será visible, por tanto, se verá la/s capa/s que estén por debajo de ella, en este caso, la imagen original sin desenfoque:

NOTA IMPORTANTE: Debes seleccionar sobre la máscara para dibujar en ella zonas blancas y negras. No te equivoques o dibujarás sobre la imagen directamente.

• Lo que debemos hacer es pintar de negro toda la máscara de esta capa que contiene el desenfoque Gaussiano, con lo que la capa de desenfoque desaparecerá.
• Ya sólo nos queda seleccionar con un pincel blanco, las zonas de la máscara de capa que nos interese corregir, como puede se la unión de las fotos, algunas manchas de la fotografía, etc.

El resultado final sería este:

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Antes de instalar una fuente, es importante conocer los tipos de fuente que existen y algunas nociones básicas:

• Tipografía digital: Conjunto de dibujos vectoriales que se pueen escalar sin pérdida de calidad, gracias a la información adicional codificada en la propia fuente que se conoce como «Hinting» (sugerencia).
• Fuentes: Diseño particular de un juego de caracteres, incluidas todas las letras del alfabeto, números arábigos, signos de puntuación y ortográficos que componen una fuente o tipografía.
• Familia de fuente (tipo): Es el conjunto de todos los tamaños y estilos de un diseño de caracteres. Ejemplo: Futura Plain, Futura Bold, Futura Lt, … con sus diferentes tamaños.
• Estilo de fuente: característica que presenta un tipo de letra, como puede ser bold (negrita), extrabold,  italic (cursiva)…

Formatos de las fuente

Truetype (TT) y Postscript Tipo 1 (PS1) son fuentes de contorno multiplataforma y en ambas sus formas están definidas por medio de líneas y curvas. Su representación es independiente de la resolución del dispositivo de salida y por lo tanto pueden ser escaladas a cualquier tamaño sin ninguna pérdida de calidad.

• PostScript Tipo 1:Adobe desarrolló originalmente las fuentes de Type 1 para usarlas en las antiguas impresoras y RIP. Cada fuente compendia un par de archivos de datos: uno con las formas que se enviaban a la impresora (fuentes de impresión), y otro para representarlas en pantalla (fuentes de pantalla). Adobe desarrolló asimismo la utilidad ATM que recoge información de las fuentes de impresión para gestionar su equivalente en pantalla. Esta utilidad no es necesaria en Windows 2000, XP y Mac OSX, ni Classic con los programas de Adobe. Si alguno de los archivos de fuente no se coloca en el lugar adecuado, las fuentes resultarán inutilizables.

• TrueType Font (TTF):Las fuentes True Type son un formato de tipografía para ordenador creado por Apple a finales de los ochenta para competir con el formato Type 1 de Adobe. Este nuevo formato permitía a los tipógrafos un mayor control sobre la forma de las letras. Las tipos TrueType están formadas por elementos vectoriales no PostScript. Apple vendió una licencia a Microsoft. Desde entonces, los tipos de letra entre MacOS y Windows son totalmente compatibles. Los caracteres TrueType se describen mediante curvas que un rasterizador convierte en mapa de bits para cada cuerpo. Para que la calidad no empeore, los tipos se ajustan a una retícula de salida antes de rasterizarse.

• OpenType Font (OTF):OpenType está basado en su antecesor, TrueType, cuya estructura complementa con tablas de datos que permiten incorporar a una fuente funciones tipográficas y lingüísticas avanzadas. Los orígenes de OpenType se remontan al inicio de los noventa, cuando Microsoft intentó licenciar para su sistema operativo Windows la tecnología de tipografía de Apple, TrueType. Tras el fracaso de las negociaciones, Microsoft determinó seguir adelante con su propia tecnología, la cual, basada también en la arquitectura TrueType, vio la luz en 1994 bajo la denominación “TrueType Open”. Adobe se unió al proyecto de Microsoft en 1996, añadiendo al formato la capacidad de usar las curvas matemáticas empleadas en sus fuentes Type 1. La nueva tecnología, bautizada como “OpenType”, fue anunciada públicamente ese mismo año. Las familias OpenType se caracterizan por tener la capacidad de contener hasta 65.636 glifos (a diferencia de las PostScript, que se limitan a 256). Es capaz de incluir especialidades en las letras (ligaduras, fracciones, versalitas), así como escrituras no latinas. Los archivos Opentype son capaces de usarse en sistemas de Mac y deWindows, así como en algunos sistemas Unix. Así, recomendamos fuentes OpenType en casi todas las ocasiones, para que nunca nos falte el símbolo del euro (€) o algún acento extraño (î). Sobretodo porque consideramos apropiado tener la capacidad de incluir siempre que queramos la letra “ñ”.

Instalar las fuentes

Para instalar las fuentes, lo más fácil es usar el botón derecho sobre el archivo de la fuente y seleccionar instalar (windows): Otra opción es copiar los archivos de fuentes en la carpeta correspondiente de nuestro sistema operativo:

• Windows: Abrimos el Panel de control – Fuentes. Ahora sólo nos queda arrastrar uno o varios archivos sobre este panel y se instalará la/s fuente/s.
• MacOSX: se pueden cargar en diferentes lugares:
  • Usuarios / [Carpeta de inicio] / Libreria / Fonts : Fuentes personales
  • Red / Libreria / Fonts: Servidor MACOSX
  • Sistema / Libreria / Fonts: Fuentes del sistema

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Para acceder al modo de revelado, debemos pulsar en el menú Revelar de menú superior derecho de Lightroom:

De esta forma aparecerá la zona de trabajo para revelar una fotografía: Esta zona de trabajo, igualmente se divide en varias zonas: izquierda, central y derecha.

Zona izquierda

Aquí podemos realizar una serie de acciones como són:

• Navegador: Muestra la previsualización de la imagen. Podemos elegir la escala de la previsualización.
• Ajustes  preestablecidos: Son ajustes rápidos para aplicar a la fotografía, como blanco y negro, alto contraste, fotografía antigua, etc. Un sin fin de ajustes por defectos. También podemos crear nuestros propios ajustes y guardarlos para aplicarlos a nuestras fotografías, incluso importar ajustes que busquemos en internet, como el efecto Dragan, HDR, etc.
• Instantáneas: Imagina que haces unos retoques sobre una fotografía y te gusta mucho el resultado, pero quieres probar otras opciones. Pues crear una instantánea te permite guardar los ajustes realizados sobre la fotografía, como una instantánea, y recuperar en un momento dado esos ajustes que hiciste.
• Historia: Aquí puedes ver todas las acciones que has ido realizando en el programa.
• Colecciones: Puedes agregar fotografías con sus revelados a las colecciones, de manera que puedes agruparlas en colecciones que te permitan después buscar ese conjunto de imágenes. Por ejemplo, puedes crear una colección de retratos, y escoger fotografías de una boda, de un bautizo y de un partido de baloncesto, sin necesidad de haberlas realizado el mismo día.

En la parte inferior encontramos los botones de ajustes:

• Copiar: Copia los ajustes realizados en la fotografía
• Pegar: Pega los ajustes que hayamos copiado previamente

Zona central

Aquí simplemente vemos la fotografía según aplicamos ciertos cambios o modificaciones. Podemos usar pinceles, balances, subir tonos, etc. Con los controles que nos encontraremos en la zona derecha.

Zona derecha

Esta zona contiene múltiples herramientas para trabajar en la fotografía:

• Histograma: Muestra el histograma de la fotografía y nos permite desplazar la exposición, las sombras, las altas luces, etc, simplemente colocando el ratón sobre el histograma y eligiendo la zona a modificar. Los resultados se muestran en la fotografía.
• Herramientas: Herramientas para recortar la imagen o enderezar, eliminar manchas, corrección de ojos rojos, degradados rectangulares o circulares y pinceles de ajutes.

• Básicos: Aquí podemos modificar la temperatura de color, blanco y negro, exposición y contraste, claridad, etc.
• Curva de tonos: Una curva para modificar los tonos de la fotografía.
• HSL / Color / Blanco y negro: Ajustes sobre los colores, saturación, luminancia, blancos y negros, etc.
• Dividir tonos: Podemos ajustar los tonos y saturación sobre las altas luces, sombras…
• Detalle: Modificar enfoque, reducción de ruido, suavizados, etc.
• Correcciones de lente: Corregir defectos producidos por nuestra lente: aberraciones cromáticas, distorsiones, etc.
• Efectos: Como viñeteado, granulado, etc.
• Calibración de cámara: lugar donde aplicar los perfiles de colores, ajustes de los mismos, etc.

En la parte inferior tenemos los botones:

• Anterior: para aplicar los ajustes anteriormente realizados.
• Restaurar: Para devolver la fotografía a su estado original y deshacer los ajustes aplicados

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Paso 1: Copiar como DNG, copiar, mover o añadir

El primer paso consiste en elegir que deseamos hacer en la importación:

• Copiar como DNG: Copiará nuestra fotografía al disco duro pero convirtiendo la foto a negativo digital (digital negative), es decir, al negativo en formato dng. Hay que pensar que Lightroom es como un laboratorio de estudio, donde guardaremos los negativos y realizaremos las copias (revelados) que queramos a partir de estos originales. Yo personalmente recomiendo disparar nuestras fotografías en formato RAW, no en JPG. De esta forma, sacamos todo el partido a Lightroom. A la hora de importar esta es mi opción preferida (siempre que lancemos en formato RAW).
• Copiar: Copiará las fotografías directamente a nuestro disco duro, estén en formato jpg, raw, etc.
• Mover: Moverá los archivos, es decir, una vez copiados a nuestro disco duro, serán eliminadas de nuestra tarjeta o pendrive. Personalmente prefiero no usar esta opción, ya que si deseamos eliminar las fotografías de nuestro pendrive, lo hagamos nosotros manualmente.
• Añadir: Esto creará un vinculo de las imágenes, pero no las copiará, de modo que siempre que deseemos modificar la fotografía, debemos insertar el pendrive o tarjeta donde se encuentre.

Paso 2: Seleccionar el origen

En esta zona izquierda seleccionamos donde se encuentran las imágenes que queremos importar, es decir, si hemos insertado un pendrive o tarjeta aparecerá en esta zona. También podemos elegir una carpeta de nuestro disco duro desde donde queremos importar (copiar) las fotografías.

Paso 3: Seleccionar las imágenes a importar

En esta zona central aparecen miniaturas de nuestras fotografías. Por defecto estarán seleccionadas todas las fotografías, pero podemos deseleccionar algunas fotos si no nos interesa copiarlas (importarlas)

Paso 4: Ajustes de la importación

Antes de realizar la importación, podemos definir una serie de información o ajustes previos a la importación:

• Administración de archivos
  • Crear previsualizaciones: cuando importamos, se crean previsualizaciones para las miniaturas, de forma que el ordenador no tiene porqué cargar la fotografía a máxima resolución y trabajar más rápido, sin sobrecarcar el sistema. Podemos elegir que tamaño de previsualización queremos, por defecto, mínimo.
  • Crear previsualizaciones inteligentes: dejamos que lightroom decida
  • No importar supuestos duplicados: para evitar que copiemos las mismas fotografías, por ejemplo, si se nos olvidó borrar la tarjeta de nuestra cámara
  • Realizar una segunda copia: pues eso, una segunda copia en otro disco duro por ejemplo (backups)
• Cambio de nombre de archivo: normalmente nuestra cámara asigna un nombre a cada fotografía (ejemplo: _IMG_7685). Podemos hacer que cuando importemos las fotografías se les cambie el nombre a uno especifico, por fecha, texto personalizado etc. Por ejemplo (Boda Antonio y María). Esta opción no la recomiendo, pues si con el paso del tiempo no nos acordamos de los nombres utilizados, podríamos sobreescribir o tener problemas. Pienso que es mejor que la propia cámara asigne su nombre. Después nosotros podemos usar las palabras claves para estre propósito.
• Aplicaciones durante la importación: pequeños ajustes que realizamos durante la importación como son:
  • Ajustes de revelado: por ejemplo, niveles de luz automáticos, etc.
  • Metadatos: metadatos de la fotografía
  • Palabras clave: palabras clave, separadas por comas («,»), que nos describan la fotografía. Muy recomendado. Por ejemplo, boda, pase, modelos, comunion, etc. Las palabras clave que estimemos oportunas para clasificar este conjunto de fotografías que estamos importando.
• Destino: Sin duda la zona más importante durante la importación, porque aquí elegiremos donde se copiarán las fotografías y en que carpeta o subcarpeta de nuestro disco duro. Casi siempre elegiremos el mismo lugar. Aquí podemos elegir la pestaña organizar, para que lightroom cree una carpeta automáticamente para este conjunto de fotografías. Yo suelo elegir «Organizar por fecha», y con formato de fecha 2014/2014-02-10 (año/año-mes-dia) de tal forma que se cree una carpeta con la fecha en las que se realizaron. Posteriormente, después de la importación, siempre podemos modificar el nombre de la carpeta (siempre desde lightroom), añadiéndole por ejemplo una descripción. Ejemplo: 2014/2024-02-10 Boda Antonio y María.

Una vez realizado los pasos, sólo nos queda pulsar el botón Importar, situado en la parte inferior del panel, y las fotografías serán importadas a nuestra biblioteca, donde podemos trabajar con ellas.

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Cuando abrimos Lightroom, aparecerá un espacio de trabajo dividido en varias zonas.

Zona superior – Menú

La parte superior muestra el modo en el que trabajaremos: Biblioteca – Revelar – Mapa – Libro – Proyección – Imprimir – Web. Por defecto aparecerá el modo biblioteca, donde se muestran nuestras imágenes. Probablemente si es la primera vez que lo inicias, no aparecerán fotografías, pues aún deberás importarlas a tu biblioteca. En la parte izquierda encontramos la barra:

Zona izquierda

• Navegador: Previsualización de la fotografía.
• Catálogo: Accesos rápido a todas nuestras fotos.
• Carpetas: las carpetas que hayamos importado que contienen fotografías, es decir, carpetas de nuestro ordenador.
• Colecciones: podemos hacer una selección de fotografías y crear colecciones, a partir de los archivos originales, sin necesidad de duplicar ficheros.
• Servicios de publicación: accesos rápidos para publicar las fotós en nuestro disco duro, Facebook, Flickr, etc. U otros servicios que importemos

En la zona inferior (izquierda), también observamos dos botones:

• Importar: para importar fotografías desde un pendrive, una tarjeta de memoria o nuestro propio ordenador (otra carpeta)
• Exportar: para exportar nuestrar fotografías y prepararlas para su distribución, seleccionando tamaño, marca de agua, resolución, etc

Zona central

En la zona central vemos las imagen o las miniaturas de nuestras fotografías. Podemos seleccionar una carpeta, colección, etc y en esta columna central se mostrará las imágenes que hayamos seleccionado.   Esta zona presenta en la parte superior una barra que nos permite filtrar las fotografías por filtros: texto, atributo, etc. En Lightroom podemos añadir información adicional a cada fotografía o conjunto de fotografía, como un texto descriptivo, una valoración de estrellas, un color, etc. Y así poder luego buscar ciertas fotografías. En la parte inferior, nos permite cambiar el modo de visualización: grid (rejilla de fotografías – método abreviado tecla «G»), ampliada, comparar dos fotografías (X-Y) o realizar una encuesta entre varias fotografías.

Zona derecha

En la zona derecha tenemos una serie de información:

• Histograma: el histograma de nuestra fotografía
• Revelado rápido: ajustes automáticos para un revelado rápido
• Lista de palabras clave: podemos seleccionar fotografías de la biblioteca y agregar palabras clave para describirlas, separadas por comas. Ejemplo: retrato, boda, paisaje, etc.
• Metadatos: información acerca del archivo de nuestra fotografía (autor, hora, nombre, dimensiones, etc.)
• Comentarios

Tambíen aparecen dos botones en la zona inferior (derecha):

• Sinc. metad. (sincronizar metadatos): Sincroniza los metadatos entre las fotografías seleccionadas
• Sinc. ajus. (sincronizar ajustes): Sincroniza los ajustes entre varias fotografías que hayamos seleccionado

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Podemos personalizar Lightroom con nuestro logotipo o nombre, especialmente si usamos la opción de proyección por ejemplo, de tal forma que aparecerá en nuestra presentación nuestro logotipo o nombre. Para personalizar nuestra placa de identidad en Lightroom debemos acceder al menú Editar->Configuración de placa de identidad: Aparecerá la opción de insertar un texto o elegir un logotipo: Finalmente aparecerá en la esquina superior izquierda nuestro logotipo o nombre utilizado:

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NOTA: La instalación de magic lantern no otorga ninguna garantía y no podemos responsabilizarnos de cualquier incidencia que pueda producir en su dispositivo.

Magic Lantern es un proyecto de software que permite sacarle mayor partido a nuestra cámara de fotografías. Especialmente en la grabación de video, pero también en la realización de fotografías nos ofrece multitud de posibilidades.

En este artículo explico como realizar la instalación en una Canon 60D, pero igualmente la instalación es muy parecida para otras cámaras compatibles, 5D, 50D, etc.

Este software, no tiene porqué modificar el firmware original de nuestra canon si dispones de una tarjeta para su instalación. Lo único que tendremos que hacer, será activar una opción de nuestra cámara para que pueda ejecutar el software que esté incluido en nuestra tarjeta.

• Para instalar el software Magic Lantern en una canon 60D, necesitamos una tarjeta de memoria de 32 GB como máximo (SD Card). Recomiendo el uso de tarjetas de alta velocidad para aprovechar la velocidad de esta cámara fotográfica. Nuestra cámara debe tener la batería cargada, en definitiva que no se apague lo que dura el proceso.
• Posteriormente debemos descargarnos el archivo .fir correspondiente a nuestra versión de cámara.

http://www.magiclantern.fm En la sección de Downloads, buscamos la última versión, en mi caso Current Stable Release (v2.3 en el momento de hacer el artículo) y pulsamos en Direct Download para obtener el archivo.

• Ahora debemos formatear la tarjeta desde nuestra cámara, accediento al menú de la cámara, Formatear.
• Borramos todos los ajustes de usuario de la misma (menú de herramientas-Borrar ajustes)
• Descomprimos el archivo descargado y copiamos todos los archivos en nuestra tarjeta conectándola en el ordenador. En la raíz de la tarjeta debería existir los directorios “DCIM” y “MISC” creados al formatear la tarjeta en nuestra cámara. Y además, debemos haber copiado una carpeta del Magic Lantern “ML”, junto con el archivo .fir de nuestra versión de la cámara. (En mi caso 60D-111.fir). y también en raíz el archivo autoexec.bin.
• Insertamos la tarjeta en nuestra cámara y la encendemos en el modo P, de programación.
• Accedemos al menú de nuestra cámara para la actualización firmware en el menu “Versión firmware”, en mi caso pone exactamente “Versión Firmware 1.1.1?. Si pulsamos sobre esta versión, nos aparecerá una pantalla y pulsaremos ok para actualizar.
  • Este paso reiniciará la cámara y aparecerá una pantalla con un mensaje de letras verdes. Significa que hemos activado el modo BootDisk de nuestra cámara. Ahora cuando la iniciemos.

• • Si deseas desinstalar el software, debes repetir este paso y girar el modo de trabajo de la cámara en alguna posición diferente. Con ello conseguirás que no se ejecute el BootDisk flag, o lo que es lo mismo, la comprobación de un firmware en la tarjeta al encender la cámara.
• Igualmente si encendemos la cámara con otra tarjeta que no dispone de ML no se iniciará.

Si vamos al menú para comprobar la versión instalada, deberá mostrar una versión diferente, en este caso: Versión firmware 1.1.1-ml-v2.3. o firmware 1.1.1-ML, etc. Ya puedes acceder, por ejemplo, al modo video de la cámara y verás como en la parte superior aparecen los niveles de audio, cosa que no estaba antes de ejecutar este firmware. Podéis ver algunas imágenes desde la web http://www.magiclantern.fm/hdrbracketing

Si queréis ver como se maneja y todas las posibilidades que ofrece, seguid este enlace http://wiki.magiclantern.fm/es:userguide

Que lo disfrutéis!!

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Para eliminar imperfecciones de la piel con photoshop, trabajaremos sobre esta capa duplicada, usando un pincel corrector puntual:

Pincel corrector puntual

Con un tamaño de pincel pequeño, iremos eliminando los lunares e imperfecciones:

Eliminar lunares e imperfecciones

De esta forma hemos eliminado las imperfecciones de la piel, como pueden ser lunares, granos, etc.

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